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| Los seis bancales profundos que mantengo hasta el momento y que proximamente los sutituire por otros mas profundos (ahora tienen 30cm) y que llegarán hasta los 40cm de altura. La técnica de bancal profundo, consiste en cultivar en sustrato muy suelto y esponjoso con gran altura, de tal forma que las raíces se desarrollan en profundidad y no tanto en anchura. Con este sistema se puede "engañar" a la planta haciendo que crea disponer de mucho mas espacio para desarrollarse, del que realmente tiene. En mi caso, he dispuesto de cuatro jardineras pequeñas de 15x60x12cm donde, en dos de ellas, dispongo de 6 bancales profundos (tres en cada una). El precursor y defensor de esta técnica de cultivo en huertos exteriores fué John Seymour |
El sustrato
Los avances que he logrado estoy convencido que, en una buena parte, se lo debo al tipo y abonado del sustrato que poseo.
El
sustrato nada tiene que ver con la tierra y de cómo se cultivaba
antiguamente en aquella. Esta nueva forma de cultivo, nada tiene que ver
pues el sustrato no contiene, en principio, casi ningún nutriente para
la planta y por lo tanto, ha de añadirse continuamente para que estas
puedan realizar su ciclo vital: crecimiento, floración y entrega de
fruto. El sustrato, simplemente es un medio en el que sujetar las raices
de la planta...
En
primer lugar, el sustrato ha de ser vegetal casi completamente (Clase A) y que no proceda de
depuradoras de ciudad (Clase B) ya que de no ser así, incorporará a nuestro
cultivo metales pesados que se absorverán por nuestras plantas
destinadas a la alimentación y, por lo tanto, por nosotros (los metales
pesados son bombas de relojería que actuan en el tiempo y no de forma
inmediata. Además son acumulativos y no se pueden eliminar).
Por
lo tanto, lo primero es adquirir sustratos destinados al cultivo
hortofrutícola (Clase A) y no para plantas ornamentales (Clase B); el segundo es mucho mas
barato que el primero.
PH del sustrato. Dependiendo del cultivo, ha de encontrarse desde ligeramente acido, hasta ligeramente alcalino
PH del sustrato. Dependiendo del cultivo, ha de encontrarse desde ligeramente acido, hasta ligeramente alcalino
Los abonos naturales
Se
han de añadir al sustrato para impedir, entre otras cosas, que los
abonos químicos (base de neustro cultivo) salinicen en exceso el
sustrato. Son como tampones que retienen el exceso de sales y lo sueltan
cuando hay carencia de ellas.
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| Abono general de crecimiento, con proporcion de NPK de 14,12,16 |
Humus de lombriz.
En mi caso yo lo utilizo de la forma mas amplia posible cuidando
siempre que el sustrato no se apelmace en exceso. Para mi, una buena
proporción esta entre un 1/5 y 1/10 de la proporción total del medio de
cultivo.
He añadido, en un caso, restos organicos
(cáscara de platano triturada para los bancales con tomates) pero, la
verdad, por el momento no he notado mejora alguna. Los bancales A,B,C lo
tienen, mientras que a los D,E y F no se han incorporado. Iremos viendo
resultados
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| Los abonos específicos para bonsais, tienen una alta proporción en fósforo y potasio. Para el cultivo del tomate, por ejemplo, es perfecta su proporción de NPK (Nitrogeno, Fosforo, Potasio) de 4,4,8 en la época de la floración y el fruto |
Los abonos químicos
Imprescindibles
para cultivar en sustrato, yo utilizo abonos generales, que en su
composición hacen crecer bien las plantas, y abonos específicos para la
floración y entrega de frutos
De
los tres elementos mas importantes (N-Nitrogeno, P-Fosforo, K-Potasio),
el Nitrogeno da crecimiento y hojarasca, mientras el Fosforo y el
Potasio, potencian la floración y el fruto.
Como abono general suelo utilizar un 14,12,16, mientras que, en la epoca de floración y fruto, utilizo un 4,8,8
El riego. La aportación de nutrientes
Todos
estos abonos quimicos, suelen entregarse para ser disueltos en el agua
de riego pues, de otra manera, corremos el riesgo de abonar en exceso y
salinizar el sustrato, quemando las plantas.
Por lo tanto, sera mediante el riego, por donde aportaremos los nutrientes esenciales para la planta.
Proporción de sales
Pero
¿en que proporción?. Hay que seguir las instrucciones del fabricante
pero, en general, hay que abonar con agua con 500ppm en épocas de
crecimiento, y 1000ppm en epoca de frutos y floración
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| El medidor de salinidad del agua, es muy importante |
PH y salinidad del agua de riego y abonado
Dependiendo del cultivo. Para el caso de los tomates el PH correcto es algo ácido (5.5)
Antes
de realizar el riego y/o abonado se han de analizar el liquido
ajustándolo hasta conseguir un PH de 5.5 y una salinidad de 500/1000ppm (peligroso pues se puede salinizar en exceso el sustrato. Lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante del abono) para el caso mas complejo de cultivo de tomates. Para cada verdura
cultivada, las características del riego y abonado ha de adaptarse a sus
necesidades ya la experiencia del horticultor
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| Es interesante la adquisición de un medidor electrónico de PH; nos ahorrará muchísimo tiempo en comparación con los tradicionales papeles tornasol |
¿Y si descubrimos que hemos salinizado en exceso el sustrato? Es evidente cuales pueden ser los sintomas: hojas retorcidas, deshidratadas, color verde oscuro y aspecto general de falta de agua...
La
razón de este sintoma es que las raices son incapaces de absorver agua
con tantas sales y la planta, con mayor evaporacion a través de las
hojas de la que absorve por las raices, se deshidrata. Se puede
recuperar de forma inmediata tras el regado, pero enseguida padece de
nuevo deshidratación...
Esto
que en el cultivo tradicional no tiene remedio, aqui lo tiene y muy
fácil: basta lavar el sustrato incluso con las plantas en su sitio...
Para
ello se ha de regar en abundancia la jardinera hasta que drene, a menos
una vez, el volumen total en agua de la jardinera. De esta forma, la
planta sufrirá, pero sera mejor que tener que arrancarla y plantar de
nuevo tras lavar el sustrato por separado. En alguna ocasión que he
tenido que hacerlo (sustrato sin humus de lombriz), he conseguido
recuperar sin demasiados problemas la plantación…
¿Como hacer un análisis del sustrato?
Para una medición fiable al 100% lo mejor s es utilizar un medidor de Conductividad Eléctrica EC (US)
cuyas medidas son independientes de los fabricantes y existen convenciones internacionales sobre ellas. Su utilizara medidores TDS (p.p.m.) solo si se conoce el indice de transformación a EC, según la formula:
EC (microsiemens/cm) = p.p.m. x F (un factor que va desde 1,2 hasta 1,4 según fabricante)
Los medidores de p.p.m. (TDS) no suelen facilitarte el factor y por lo tanto, nunca tienes la seguridad de lo que estas obtenido, salvo con fabricantes conocidos (y caros). Por lo tanto, lo mejor es hacerlo con un medidor de EC (US)
Pongo un ejemplo de cómo lo he hecho yo, para descubrir que dos de mis jardineras que no iban bien, estánban salinizadas e exceso:
¿Como hacer un análisis del sustrato?
Para una medición fiable al 100% lo mejor s es utilizar un medidor de Conductividad Eléctrica EC (US)
cuyas medidas son independientes de los fabricantes y existen convenciones internacionales sobre ellas. Su utilizara medidores TDS (p.p.m.) solo si se conoce el indice de transformación a EC, según la formula:
EC (microsiemens/cm) = p.p.m. x F (un factor que va desde 1,2 hasta 1,4 según fabricante)
Los medidores de p.p.m. (TDS) no suelen facilitarte el factor y por lo tanto, nunca tienes la seguridad de lo que estas obtenido, salvo con fabricantes conocidos (y caros). Por lo tanto, lo mejor es hacerlo con un medidor de EC (US)
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| Medidor de E.C. (Conductividad Eléctrica) |
Pongo un ejemplo de cómo lo he hecho yo, para descubrir que dos de mis jardineras que no iban bien, estánban salinizadas e exceso:
"Tras los problemas que tengo con la jardinera Nº2 (tomates) con apariencia de exceso de salinidad y, por lo tanto, deshidratación en las plantas, me dicidi a realizar un análisis a fondo del sustrato, por el sistema de "disolución 1:2"
Para ello, se ha de disolver un parte de sustrato medido en volumen , con dos partes de agua también en volumen. Es decir, por ejemplo, 50cm3 de sustrato, en 100cm3 de agua destilada (Purdue university ).
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| En este caso 1cl=1cm3 |
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| 50 cm3 de sustrato, se van a mezclar en 100cm3 de agua destilada |
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| Tras removerlo y dejarlo reposar unos pocos minutos |
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| Se filtra con un trapo limpio |
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| El resultado de la operación realizada hasta ahora. Este liquido, ha de estar a temperatura ambiente. Temperatura para la cual han sido calibrados los medidores |
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| Medición del PH |
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| Medición con el TDS de las p.p.m. |
Los resultados de los análisis concienzudos que he realizado a mis jardineras del huerto interior: Se han repetido hasta en tres ocasiones los análisis sobre la jardinera Nº2 y Nº3 por ser en las que se ha obtenido una mayor cantidad (grave) de salinidad.
Situación:
Jardinera Nº1 (Tomates)…Jardinera Nº2 (Tomates)
Jardinera Nº3 (Pim. Padrón)…Jardinera Nº4 (Pim. italianos)
Nº1 323p.p.m. PH 7,24 (*)
Nº2 877p.p.m. PH 7,11 (sustrato en superficie)……989p.p.m. PH 7 (sustrato en profundidad)
Nª3 721p.p.m. PH 7,20
Nº4 162p.p.m. PH 7,14 (*)
De esto podemos deducir que:
- El Nº2 De momento sigo con el agua destilada hasta septiembre a ver si se soluciona así (lo veo imposible) aunque entra en mis planes sustituir la plantación. ¡Todo un experimento! También se puede deducir, que los riegos abundantes con agua destilada, han hecho una cierta labor de lavado de la zona superficial, aunque no ha sido suficiente…
- El Nº3 hay que someterlo a un lavado (si las plantas florecen de nuevo, lo dejo como está, regando solo con agua destilada)
Naturalmente este decisión (la del Nº2) será definitiva cuando reciba el medidor de EC (como es Chino y lo mandan por correo ordinario tardará, al menos, un mes)"
Tablas de correspondencia entre EC y p.p.m.
Consecuencia de las distintas salinidades en los cultivos
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